转个帖，平衡一下，呵呵

老王婆

在南宁吃米粉  
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　　说到南宁的小吃，可谓“粉”字当头，什么“叉烧粉”、“牛腩粉”，什么“卷筒粉”、“猪手粉”……令人目不暇接。在那绿木森森的街头，一碗碗雪白的粉条热腾着诱人的油香味，一边吃一边用纸巾揩去被辛辣击动的流涕，于车水马龙的喧嚣中感受碗中粉条的风情，是这座绿城一道跨越过去和现在的恒久选择。
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+ p, G5 m1 L  h9 O* u; v　 　单就米粉的形状而言，南宁粉条的大大咧咧与我们福建米粉的纤细大相庭径，它一条条或圆粗如筷子，或扁平如面条。如筷子的叫桂林米粉，如扁面的称南方河粉，但入口时都给人滑溜溜的快感。汤料中似乎多有辣椒、花椒和豆瓣酱出没，牛肉丁和炸黄豆若沉若浮，并星星点点地飘着麻油和棕榈油。其中辣得最强烈最痛快乃至最过瘾的一种叫“老友粉”，相传古时候某君偶感风寒，不料吞噬了一碗老朋友特制的河粉，辣得大汗淋漓，涕泪横流，结果风寒竟然无药而愈，不亦快哉，从此“老友粉”美名长传！我的同学晏健夫妻在美国定居多年，一旦回国，“老友粉”必定为南宁首日的美食！浓烈的“老友粉”饱含了多少故乡热辣辣的滋味。
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5 y+ a# @& j" _0 N2 k# \　　桂林米粉和南方河粉之粗之扁，相形“卷筒粉”，可谓小巫见大巫。“卷筒粉”一陀有如眼镜盒一般，食客非得大嘴圆张，否则无法一饱口福。不过在品尝之前，我还是仔细欣赏了它形成的过程，先饱了一下眼福。
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　　这是位于我下榻的金悦大酒店外街的一家姐妹店，姐姐负责招呼客人和收钱，妹妹则立于炉边，认真烹制每一道卷筒粉。现制现吃，当然更吸引人了。蜂窝煤炉火正旺，一口大铝锅蒸汽腾腾，锅面上蒙了一块白布，这便是点击卷筒粉成型的平台。这位手巧的妹子舀一勺米浆，均均地铺在热腾腾的白布上，不一会儿，米浆就成了薄薄的圆圆的米饼了。这个时候相当关键，只见她操起一把两尺余长的竹板，在冷水中浸了一下，然后迅速掀起软软的米饼，并将其卷起在竹板上。操作中稍有偏差，米饼就破裂成片，前功尽弃。桌上有口大碗，专门收拾那些失败之作，半碗的积累说明破裂还是有一定的概率。成功的米饼继而平摊在盘子上，随后就有早已备好的肉糜、笋丁、香菇碎等等丰富多采的佐料在米饼上纷纷登场，米饼将佐料们抱成一条，继而裹成枕状，“卷筒粉”算是大功告成了。上桌前主人往卷筒粉上浇了两小勺稠稠的汤汁，酸甜酸舔的，曰“枇杷酱”，是事前用捣烂的枇杷或西红柿烹制成的羹汤，总之，一切为了更滑溜、更可口，更丰美。两筒“卷筒粉”，佐一碗大骨青葱汤，基本上可挡一顿午餐。迅捷、营养，可口，真是物廉价美。

　　随着生活节奏的日渐加快，“快餐”和“洋快餐”俩语词是近年时尚的写真。不过我以为过去传统中华的生活节奏即使再慢，也有急如星火的时候，断断少不了对快餐的需求，“卷筒粉”不啻为其中之一种，（当然也有的是为满足口感的丰足，而形成了潜在的快餐。）它与我们的老祖宗传下来的包子、春卷、光饼们属一家子，如要给它更确切的定位，该是桂系“老快餐”了。只惜“老快餐”一词尚未派生，尽管在人类食之天地中它们绝对是洋快餐“汉堡”和“比萨”们的老前辈。